Есть женщины, созданные для любви, и есть женщины, созданные для интриг. Уильям Теккерей
Очень долго о кальвадосе советский народ знал только из романов очень модного в начале шестидесятых годов ХХ века немецкого писателя Эриха Мариа Ремарка. И единственное, что могли понять читатели, так это то, что это – «яблочная водка», которую часто пили битые жизнью, но очень романтичные в душе солдаты первой мировой войны. А то, что потреблял ее и кумир тогдашней молодежи Эрнест Хэмингуэй, делало кальвадос напитком очень модным и стильным. Очень долго о кальвадосе советский народ знал только из романов очень модного в начале шестидесятых годов ХХ века немецкого писателя Эриха Мариа Ремарка. И единственное, что могли понять читатели, так это то, что это – «яблочная водка», которую часто пили битые жизнью, но очень романтичные в душе солдаты первой мировой войны. А то, что потреблял ее и кумир тогдашней молодежи Эрнест Хэмингуэй, делало кальвадос напитком очень модным и стильным.
Но вот беда – абсолютное большинство «стиляг» (тогдашней «продвинутой» молодежи) вкуса настоящего кальвадоса не знало: не было его в продаже, как и много еще чего. А самогон, выгнанный из яблок на кухне отдельными энтузиастами, самогоном и оставался – каким словом его ни назови…
Справедливости ради стоит сказать, что в 70-х годах – когда в экономику пришли бывшие стиляги, получившие дипломы о высшем образовании, но не утратившие романтики, - советская винная промышленность предпринимала отдельные попытки сделать свой собственный «кальвадос». Но ни к чему хорошему эти попытки, как обычно, не приводили - романтика столкнулась с обычным советским воровством и приписками…
Единственное, что объединяло «советский кальвадос» с французским – это то, что и тот, и другой делали из яблок. А в остальном все напоминало анекдот о том, как жена, съездившая по путевке во Францию, взялась показать мужу дома, что такое - стриптиз. Чем вызвала у него стойкое отвращение к этой буржуазной дряни…
Но вот французский кальвадос, наконец, появился на наших прилавках. И сразу выяснилось, что этот «напиток солдат и богемы» – это очень приятная, интересная и вкусная вещь. И он давно занимает достойное место среди мировой алкогольной элиты.
История
Производят кальвадос на северо-западе Франции, в Нормандии. Как и у большинства французских напитков, название «кальвадос» привязано к месту производства – одному из нормандских департаментов, образованному после Великой французской революции.
Если же углубиться в подробности и дальше, то свое название – Кальвадос - этот департамент получил по имени одного из кораблей из «Непобедимой армады» испанского короля Филиппа II, решившего очередной раз «наехать» на англичан. Как известно, «Непобедимая армада» была разгромлена англичанами. А парусник под названием El Salvador (по другим источникам - El Calvador), входивший в «армаду», в 1588 году сел на мель у берегов французской Нормандии. И этот самый El Calvador, для разнообразия, растащили «под ноль» хотя и сочувствующие испанцам, но очень практичные нормандские крестьяне. Даже название корабля – и то приспособили к делу, назвав им целый департамент. Видно, богатый был «улов» на испанце…
С названием разобрались. Теперь – об «исходниках». Яблони росли в Нормандии еще во времена древних римлян и викингов, управлявших этими землями (собственно, Нормандия и стала так называться благодаря викингам-норманнам, приплывшим из Норвегии, да так и оставшимся в этих краях). Точно известно, что и римляне, и викинги пили местный яблочный сидр. А от сидра до кальвадоса - уже рукой подать… Но потребовалось более полутора тысячелетий, чтобы пройти этот внешне короткий путь. За это время перегонный куб, изобретенный арабами, через Испанию попал во Францию, и дошел до ее севера - Нормандии. И только тогда стало возможным перегнать сидр в спирт - и получить, наконец, кальвадос.
Считается, что перегонные кубы-аламбики испанские мореплаватели привезли в эти места примерно в XV веке. Первое же документальное свидетельство о производстве яблочного спирта относится к 1553 году. Некий дворянин Жиль де Губервиль из Месниль-ан-Валь, что в округе Котантен, в своем дневнике упоминает, что перегнал алкоголь из сидра.
Но, надо полагать, что де Губервиль был далеко не первым, и традиции яблочного самогоноварения уже имели вековые корни. К тому времени в Нормандии перегонка спирта давно перестала быть «самодеятельностью» - уже вовсю действовали профессиональные винокуры, основавшие в 1580 году корпорацию для разработки основ приготовления кальвадоса. Но это была сугубо местная инициатива - ни во Франции, ни тем более в мире об этом славном напитке никто не слышал. Даже налогов не брали - мало ли что нахимичат местные изобретатели в глухих местах?
Почему столь крупное европейское государство, как Франция, с развитой бюрократией и большими долгами, в течение нескольких сотен лет не замечало такую «налоговую базу»? Дело в том, что производство алкоголя из яблок (как и их выращивание), было у нормандцев делом очень даже побочным – в отличие от животноводства. Так, чуть-чуть, «тильки для сэбэ». Да и Нормандия была тогда чем-то вроде нашей Колымы…
Впервые в деятельность производителей кальвадоса государство вмешалось аж двести лет спустя, в 1741 году, - тогдашний канцлер Анри Франсуа д’Агессо предложил на рассмотрение королевского совета указ об обязанностях и привилегиях производителей сидрового дистиллята в Нормандии.
Чем мог заинтересовать блестящего вельможу мощной винодельческой Франции яблочный самогон, который гнали где-то в медвежьем углу, да там же и выпивали? Экспорта практически не было, налогов – не собрать. Норманцы и в те времена (да и сейчас) здорово похожи на наших сибиряков-староверов – жили сами по себе, и на центральную власть внимание обращали не очень. И концы в воду, как наши сибиряки, умели прятать виртуозно… Но у канцлера к нуждам и чаяниям производителей кальвадоса интерес был сугубо практический - и от государственных дел очень далекий.
Дело было в том, что сын вельможи женился на девице Франсуазе де Ноллян, став владельцем имения Эберто неподалеку от Пон-л‘Эвек, в котором располагалась довольно крупная винокурня. Так что королевский указ должен был содействовать лишь одному виноделу – сыну канцлера. А остальные получили привилегии, как говорится, «за компанию». Однако указ хотя и вышел, но особой славы кальвадосу не добавил. Его в те времена и кальвадосом-то не называли. Так – «eau-de-vie de pommes» (вода жизни из яблок).
Но сидящие в безвестности (и от этого, скорее всего, не сильно страдавшие), обстоятельные и очень конкретные нормандские «Менделеевы» в течение нескольких веков совершенствовали технологию производства. И к началу XIX века, когда «нормандскую яблочную», наконец-то, стали называть кальвадосом, выяснилось, что напиток получился очень даже высококачественный. И, что самое главное, недорогой – хотя и трудоемкий в производстве.
Первая – хотя, заметим, не самая положительная – слава пришла к кальвадосу в годы первой Мировой войны. Он попал в солдатский паек – и потому вышел далеко за пределы своей родины. Дошло до того, что в больших городах Франции с самого раннего утра были открыты так называемые «кафе-кальва» - очень «своеобразные» для Европы, но совершенно понятные для России «распивочные-опохмеляторы». Естественно, основной контингент этих заведений ждали эффект от напитка, а не вкус и аромат. Вот и получалось, что известность у кальвадоса была. А признания его, как высококачественного напитка, не было.
Надо уточнить, что элитное качество напитка и его признание таковым – две большие разницы. Каким бы хорошим напиток ни был, пока он официально не признан – он остается «самоделкой». Во Франции такое признание – это декрет или иной законодательный акт, охраняющий название, технологию и регионы производства и еще несколько позиций…
Как ни странно, но только вторая Мировая война позволила кальвадосу войти в мировую элиту алкоголя. После первой Мировой войны нормандские производители кальвадосов предпринимали большие усилия, чтобы официально зарегистрировать кальвадос, как высококачественный региональный напиток.
И опять «помогла» война. В 1941 году французское правительство принимает решение реквизировать для военных нужд все спиртные напитки – в основном, для переработки на горючее. Правда, за исключением региональной продукции высокого качества с зарегистрированным наименованием. Естественно, никто пойти на то, чтобы перегонять выдержанные кальвадосы на «горючку», как примитивный спирт из картошки, не мог.
И в 1942 году были приняты два декрета, которые окончательно определили, что такое кальвадос – де-юре признав его существующим элитным напитком. Первый декрет содержал формулу appelation reglamentee для дистиллятов из сидра из Нормандии, Бретани и Мэна, а также для кальвадоса из Перши, Котентена, Авраншина, Мортенэ, Кальвадоса и района Брей. Этот декрет регламентировал районы, где может производиться напиток, имеющий право называться кальвадосом. В 1984 году эти районы получили статус АОС.
Второй декрет установил appelation d’origine controlee для кальвадоса из региона Ош. Кстати в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы включить в список АОС был включен также кальвадос из Донфронтэ в департаменте Орн.
Технология
На вкус кальвадоса влияет не только выдержка напитка, но и регион, в котором он был рожден.
«Коньяк – дорогое удовольствие. Но за его вкус не жалко отдать кругленькую сумму», – думаете вы, снимая с полки бутылочку с элитным напитком. При этом вы словно не замечаете расположившийся по соседству кальвадос, который, между прочим, стоит дешевле, а по качеству не уступает коньяку. К тому же этот напиток «не пьешь, а словно вдыхаешь». По крайней мере, так говорила Жоан, героиня знаменитой «Триумфальной арки» Эриха Марии Ремарка…
Сидр для храбрости
Право производить кальвадос неслучайно закреплено за Нормандией. Этот бренди в принципе и не мог появиться ни в какой другой области. Дело в том, что на севере Франции виноградники росли очень плохо. Зато менее прихотливые яблоки здесь водились в изобилии. Кстати, наличие огромного количества посадок обусловлено не только природными условиями Нормандии, но и культурными традициями народов, когда-либо живших на этой территории. Например, для кельтов яблони были священными: они всячески способствовали тому, чтобы садов было как можно больше. У пришедших на смену кельтам римлян тоже не было поводов разорять яблоневые рощи. А король Карл Великий, обосновавшийся в этой части Европы в VIII веке, и вовсе издал указ, запрещающий вырубку фруктовых деревьев. Этому закону были немало рады викинги, разместившиеся в Нормандии в начале IX века. Известные задиры, совершавшие набеги на окружавшие их территории, были любителями подстегнуть свою храбрость перед боем при помощи алкоголя. Стоит ли говорить, что они с удовольствием делали из яблок сидр, который, между прочим, и стал прародителем кальвадоса. Последний появился как самостоятельный напиток в конце XIV века, когда до севера Франции добралась технология перегонки спирта, открытая арабскими алхимиками, искавшими философский камень.
Плата за старость
В общем технология производства кальвадоса такова: сначала яблоки перемалываются. Сорта в этом процессе участвуют самые разные: кислые, горькие, горько-сладкие. Каждый производитель сам решает, в каких пропорциях смешать плоды, и держит свой рецепт в строжайшем секрете. Не возбраняется добавить в брагу и мякоть груш. После этого полученное сусло оставляют в покое и ждут, пока оно начнет бродить. Затем слабоалкогольный сидр перегоняют и помещают в дубовые бочки. В этой таре спирт должен выдерживаться как минимум два года. Только по истечении этого срока он может называться кальвадосом. Однако на этом производство не заканчивается: готовый напиток – практически всегда купажированный. Говоря проще, он представляет собой смесь нескольких спиртов разной выдержки. Его возраст определяется самым «младшим» из компонентов. Узнать, сколько лет приглянувшемуся вам кальвадосу, несложно: информация всегда указана на этикетке.
Fine или Trois etoiles означает, что перед вами молодой яблочный бренди (от 1500 руб. за бутылку): самому «юному» спирту, входящему в его состав, – 2 года.
VSOP (Very Superior Old Pale) «очень качественный старый, светлый» – кальвадос постарше: ему не менее четырех лет (от 2000 руб.).
ХО (Extra Old), экстра или «Наполеон» – бутылка с такой пометкой таит в себе самый выдержанный напиток: от шести лет (минимум 3000 руб.).
Впрочем, цена – не единственное, чем отличаются кальвадосы разных возрастов: у каждого неповторимый вкус. Так называемые «первичные ароматы» – фруктовые нотки, присущие молодым бренди, по мере взросления напитка уходят на второй план и уступают место ванильным тонам. Чем старше кальвадос, тем богаче и мягче его букет.
Рожденный в апелласьоне
Имейте в виду: на вкус кальвадоса влияет не только выдержка напитка, но и регион (апелласьон), в котором он был рожден. Несмотря на то что технология производства яблочных бренди, по сути, одинакова, в каждом из трех существующих в Нормандии апелласьонов (AOC Calvados, Calvados Pays d’Auge, Calvados Domfrontais) у процесса приготовления напитка свои особенности. Самый главный поставщик яблочного бренди – регион АОС Calvados. Здесь производится порядка 74% всего французского кальвадоса. Местные напитки проходят однократную дистилляцию в колоннах непрерывной перегонки. Этот метод дает самый чистый спирт, но далеко не самый ароматный. Поэтому, если вы хотите попробовать более насыщенный кальвадос, ищи на этикетке бутылки надпись «Pays d’Auge». В этом апелласьоне применяют иной способ перегонки: спирт дистиллируют два раза в медных кубах, подобных тем, что используются в производстве коньяка. Эта сложная технология дает густой, «тяжелый» кальвадос с богатым букетом. Более того, если в регионе АОС Calvados срок брожения сусла на совести производителей, то в Calvados Pays d’Auge, по закону, он должен длиться не менее 6 недель: чем дольше проходит ферментация, тем более гармоничным получается вкус напитка в итоге. В третьем апелласьоне – Calvados Domfrontais – кальвадос всегда производится с участием груш. В составе их должно быть как минимум 30%. Именно поэтому в кальвадосе Domfrontais легко угадываются дюшесные нотки. Кстати, и груши в этом апелласьоне растут не простые: по регламенту не менее 25% деревьев в посадке должны быть старше 20 лет. Ведь старые растения дают самые душистые плоды. А еще у кальвадоса Domfrontais минимальный срок томления в бочке не два, а три года.
www.cognacbrandy.ru/news.php?id=2602
alcohole.ru/pubs/about-driks/2183/
Но вот беда – абсолютное большинство «стиляг» (тогдашней «продвинутой» молодежи) вкуса настоящего кальвадоса не знало: не было его в продаже, как и много еще чего. А самогон, выгнанный из яблок на кухне отдельными энтузиастами, самогоном и оставался – каким словом его ни назови…
Справедливости ради стоит сказать, что в 70-х годах – когда в экономику пришли бывшие стиляги, получившие дипломы о высшем образовании, но не утратившие романтики, - советская винная промышленность предпринимала отдельные попытки сделать свой собственный «кальвадос». Но ни к чему хорошему эти попытки, как обычно, не приводили - романтика столкнулась с обычным советским воровством и приписками…
Единственное, что объединяло «советский кальвадос» с французским – это то, что и тот, и другой делали из яблок. А в остальном все напоминало анекдот о том, как жена, съездившая по путевке во Францию, взялась показать мужу дома, что такое - стриптиз. Чем вызвала у него стойкое отвращение к этой буржуазной дряни…
Но вот французский кальвадос, наконец, появился на наших прилавках. И сразу выяснилось, что этот «напиток солдат и богемы» – это очень приятная, интересная и вкусная вещь. И он давно занимает достойное место среди мировой алкогольной элиты.
История
Производят кальвадос на северо-западе Франции, в Нормандии. Как и у большинства французских напитков, название «кальвадос» привязано к месту производства – одному из нормандских департаментов, образованному после Великой французской революции.
Если же углубиться в подробности и дальше, то свое название – Кальвадос - этот департамент получил по имени одного из кораблей из «Непобедимой армады» испанского короля Филиппа II, решившего очередной раз «наехать» на англичан. Как известно, «Непобедимая армада» была разгромлена англичанами. А парусник под названием El Salvador (по другим источникам - El Calvador), входивший в «армаду», в 1588 году сел на мель у берегов французской Нормандии. И этот самый El Calvador, для разнообразия, растащили «под ноль» хотя и сочувствующие испанцам, но очень практичные нормандские крестьяне. Даже название корабля – и то приспособили к делу, назвав им целый департамент. Видно, богатый был «улов» на испанце…
С названием разобрались. Теперь – об «исходниках». Яблони росли в Нормандии еще во времена древних римлян и викингов, управлявших этими землями (собственно, Нормандия и стала так называться благодаря викингам-норманнам, приплывшим из Норвегии, да так и оставшимся в этих краях). Точно известно, что и римляне, и викинги пили местный яблочный сидр. А от сидра до кальвадоса - уже рукой подать… Но потребовалось более полутора тысячелетий, чтобы пройти этот внешне короткий путь. За это время перегонный куб, изобретенный арабами, через Испанию попал во Францию, и дошел до ее севера - Нормандии. И только тогда стало возможным перегнать сидр в спирт - и получить, наконец, кальвадос.
Считается, что перегонные кубы-аламбики испанские мореплаватели привезли в эти места примерно в XV веке. Первое же документальное свидетельство о производстве яблочного спирта относится к 1553 году. Некий дворянин Жиль де Губервиль из Месниль-ан-Валь, что в округе Котантен, в своем дневнике упоминает, что перегнал алкоголь из сидра.
Но, надо полагать, что де Губервиль был далеко не первым, и традиции яблочного самогоноварения уже имели вековые корни. К тому времени в Нормандии перегонка спирта давно перестала быть «самодеятельностью» - уже вовсю действовали профессиональные винокуры, основавшие в 1580 году корпорацию для разработки основ приготовления кальвадоса. Но это была сугубо местная инициатива - ни во Франции, ни тем более в мире об этом славном напитке никто не слышал. Даже налогов не брали - мало ли что нахимичат местные изобретатели в глухих местах?
Почему столь крупное европейское государство, как Франция, с развитой бюрократией и большими долгами, в течение нескольких сотен лет не замечало такую «налоговую базу»? Дело в том, что производство алкоголя из яблок (как и их выращивание), было у нормандцев делом очень даже побочным – в отличие от животноводства. Так, чуть-чуть, «тильки для сэбэ». Да и Нормандия была тогда чем-то вроде нашей Колымы…
Впервые в деятельность производителей кальвадоса государство вмешалось аж двести лет спустя, в 1741 году, - тогдашний канцлер Анри Франсуа д’Агессо предложил на рассмотрение королевского совета указ об обязанностях и привилегиях производителей сидрового дистиллята в Нормандии.
Чем мог заинтересовать блестящего вельможу мощной винодельческой Франции яблочный самогон, который гнали где-то в медвежьем углу, да там же и выпивали? Экспорта практически не было, налогов – не собрать. Норманцы и в те времена (да и сейчас) здорово похожи на наших сибиряков-староверов – жили сами по себе, и на центральную власть внимание обращали не очень. И концы в воду, как наши сибиряки, умели прятать виртуозно… Но у канцлера к нуждам и чаяниям производителей кальвадоса интерес был сугубо практический - и от государственных дел очень далекий.
Дело было в том, что сын вельможи женился на девице Франсуазе де Ноллян, став владельцем имения Эберто неподалеку от Пон-л‘Эвек, в котором располагалась довольно крупная винокурня. Так что королевский указ должен был содействовать лишь одному виноделу – сыну канцлера. А остальные получили привилегии, как говорится, «за компанию». Однако указ хотя и вышел, но особой славы кальвадосу не добавил. Его в те времена и кальвадосом-то не называли. Так – «eau-de-vie de pommes» (вода жизни из яблок).
Но сидящие в безвестности (и от этого, скорее всего, не сильно страдавшие), обстоятельные и очень конкретные нормандские «Менделеевы» в течение нескольких веков совершенствовали технологию производства. И к началу XIX века, когда «нормандскую яблочную», наконец-то, стали называть кальвадосом, выяснилось, что напиток получился очень даже высококачественный. И, что самое главное, недорогой – хотя и трудоемкий в производстве.
Первая – хотя, заметим, не самая положительная – слава пришла к кальвадосу в годы первой Мировой войны. Он попал в солдатский паек – и потому вышел далеко за пределы своей родины. Дошло до того, что в больших городах Франции с самого раннего утра были открыты так называемые «кафе-кальва» - очень «своеобразные» для Европы, но совершенно понятные для России «распивочные-опохмеляторы». Естественно, основной контингент этих заведений ждали эффект от напитка, а не вкус и аромат. Вот и получалось, что известность у кальвадоса была. А признания его, как высококачественного напитка, не было.
Надо уточнить, что элитное качество напитка и его признание таковым – две большие разницы. Каким бы хорошим напиток ни был, пока он официально не признан – он остается «самоделкой». Во Франции такое признание – это декрет или иной законодательный акт, охраняющий название, технологию и регионы производства и еще несколько позиций…
Как ни странно, но только вторая Мировая война позволила кальвадосу войти в мировую элиту алкоголя. После первой Мировой войны нормандские производители кальвадосов предпринимали большие усилия, чтобы официально зарегистрировать кальвадос, как высококачественный региональный напиток.
И опять «помогла» война. В 1941 году французское правительство принимает решение реквизировать для военных нужд все спиртные напитки – в основном, для переработки на горючее. Правда, за исключением региональной продукции высокого качества с зарегистрированным наименованием. Естественно, никто пойти на то, чтобы перегонять выдержанные кальвадосы на «горючку», как примитивный спирт из картошки, не мог.
И в 1942 году были приняты два декрета, которые окончательно определили, что такое кальвадос – де-юре признав его существующим элитным напитком. Первый декрет содержал формулу appelation reglamentee для дистиллятов из сидра из Нормандии, Бретани и Мэна, а также для кальвадоса из Перши, Котентена, Авраншина, Мортенэ, Кальвадоса и района Брей. Этот декрет регламентировал районы, где может производиться напиток, имеющий право называться кальвадосом. В 1984 году эти районы получили статус АОС.
Второй декрет установил appelation d’origine controlee для кальвадоса из региона Ош. Кстати в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы включить в список АОС был включен также кальвадос из Донфронтэ в департаменте Орн.
Технология
На вкус кальвадоса влияет не только выдержка напитка, но и регион, в котором он был рожден.
«Коньяк – дорогое удовольствие. Но за его вкус не жалко отдать кругленькую сумму», – думаете вы, снимая с полки бутылочку с элитным напитком. При этом вы словно не замечаете расположившийся по соседству кальвадос, который, между прочим, стоит дешевле, а по качеству не уступает коньяку. К тому же этот напиток «не пьешь, а словно вдыхаешь». По крайней мере, так говорила Жоан, героиня знаменитой «Триумфальной арки» Эриха Марии Ремарка…
Сидр для храбрости
Право производить кальвадос неслучайно закреплено за Нормандией. Этот бренди в принципе и не мог появиться ни в какой другой области. Дело в том, что на севере Франции виноградники росли очень плохо. Зато менее прихотливые яблоки здесь водились в изобилии. Кстати, наличие огромного количества посадок обусловлено не только природными условиями Нормандии, но и культурными традициями народов, когда-либо живших на этой территории. Например, для кельтов яблони были священными: они всячески способствовали тому, чтобы садов было как можно больше. У пришедших на смену кельтам римлян тоже не было поводов разорять яблоневые рощи. А король Карл Великий, обосновавшийся в этой части Европы в VIII веке, и вовсе издал указ, запрещающий вырубку фруктовых деревьев. Этому закону были немало рады викинги, разместившиеся в Нормандии в начале IX века. Известные задиры, совершавшие набеги на окружавшие их территории, были любителями подстегнуть свою храбрость перед боем при помощи алкоголя. Стоит ли говорить, что они с удовольствием делали из яблок сидр, который, между прочим, и стал прародителем кальвадоса. Последний появился как самостоятельный напиток в конце XIV века, когда до севера Франции добралась технология перегонки спирта, открытая арабскими алхимиками, искавшими философский камень.
Плата за старость
В общем технология производства кальвадоса такова: сначала яблоки перемалываются. Сорта в этом процессе участвуют самые разные: кислые, горькие, горько-сладкие. Каждый производитель сам решает, в каких пропорциях смешать плоды, и держит свой рецепт в строжайшем секрете. Не возбраняется добавить в брагу и мякоть груш. После этого полученное сусло оставляют в покое и ждут, пока оно начнет бродить. Затем слабоалкогольный сидр перегоняют и помещают в дубовые бочки. В этой таре спирт должен выдерживаться как минимум два года. Только по истечении этого срока он может называться кальвадосом. Однако на этом производство не заканчивается: готовый напиток – практически всегда купажированный. Говоря проще, он представляет собой смесь нескольких спиртов разной выдержки. Его возраст определяется самым «младшим» из компонентов. Узнать, сколько лет приглянувшемуся вам кальвадосу, несложно: информация всегда указана на этикетке.
Fine или Trois etoiles означает, что перед вами молодой яблочный бренди (от 1500 руб. за бутылку): самому «юному» спирту, входящему в его состав, – 2 года.
VSOP (Very Superior Old Pale) «очень качественный старый, светлый» – кальвадос постарше: ему не менее четырех лет (от 2000 руб.).
ХО (Extra Old), экстра или «Наполеон» – бутылка с такой пометкой таит в себе самый выдержанный напиток: от шести лет (минимум 3000 руб.).
Впрочем, цена – не единственное, чем отличаются кальвадосы разных возрастов: у каждого неповторимый вкус. Так называемые «первичные ароматы» – фруктовые нотки, присущие молодым бренди, по мере взросления напитка уходят на второй план и уступают место ванильным тонам. Чем старше кальвадос, тем богаче и мягче его букет.
Рожденный в апелласьоне
Имейте в виду: на вкус кальвадоса влияет не только выдержка напитка, но и регион (апелласьон), в котором он был рожден. Несмотря на то что технология производства яблочных бренди, по сути, одинакова, в каждом из трех существующих в Нормандии апелласьонов (AOC Calvados, Calvados Pays d’Auge, Calvados Domfrontais) у процесса приготовления напитка свои особенности. Самый главный поставщик яблочного бренди – регион АОС Calvados. Здесь производится порядка 74% всего французского кальвадоса. Местные напитки проходят однократную дистилляцию в колоннах непрерывной перегонки. Этот метод дает самый чистый спирт, но далеко не самый ароматный. Поэтому, если вы хотите попробовать более насыщенный кальвадос, ищи на этикетке бутылки надпись «Pays d’Auge». В этом апелласьоне применяют иной способ перегонки: спирт дистиллируют два раза в медных кубах, подобных тем, что используются в производстве коньяка. Эта сложная технология дает густой, «тяжелый» кальвадос с богатым букетом. Более того, если в регионе АОС Calvados срок брожения сусла на совести производителей, то в Calvados Pays d’Auge, по закону, он должен длиться не менее 6 недель: чем дольше проходит ферментация, тем более гармоничным получается вкус напитка в итоге. В третьем апелласьоне – Calvados Domfrontais – кальвадос всегда производится с участием груш. В составе их должно быть как минимум 30%. Именно поэтому в кальвадосе Domfrontais легко угадываются дюшесные нотки. Кстати, и груши в этом апелласьоне растут не простые: по регламенту не менее 25% деревьев в посадке должны быть старше 20 лет. Ведь старые растения дают самые душистые плоды. А еще у кальвадоса Domfrontais минимальный срок томления в бочке не два, а три года.
Мария Агриомати
www.cognacbrandy.ru/news.php?id=2602
alcohole.ru/pubs/about-driks/2183/
@темы: статьи, ссылки, честно потыренное